阳澄湖开湖的日子是每年的九月底，明显是为了国庆和中秋赶工程。母蟹蟹黄渐成深红，公蟹蟹膏白糯迷人。
吃蟹的餐厅很多，但如果单纯吃大闸蟹，最好买来不错的大闸蟹，回家清水蒸了，吃独食。如果在一个大饭局上，还是慎点大闸蟹，易冷场，本来插科打诨、觥筹交错，大闸蟹一来，众人都低头啃蟹，饭桌上发出碎碎的如蚕食桑叶的声音。做蟹宴需要技巧，从前菜到甜品，处处可见蟹的身影，蟹膏蟹黄，蟹腿蟹螯，都可以取出来成为一道菜的点睛之笔，爱蟹又不得其法者可以尝试。
吃蟹必定是阳澄湖的蟹呀。蟹对生长环境有要求，一般是水质好，水底硬，有水草，湖面大，温度适宜。挑蟹不能光看产地，还是需要凭手感，掂上去坠手，看上去腹部如瓷器般洁白，长相雄壮俊俏者，一般不会差。蟹之成名，始于东晋。中国的许多东西好像都要经魏晋名士点化，方能成其风雅，比如酒，比如菊，也比如蟹。
《晋书》里有个叫毕卓的家伙，既是酒痴，更是蟹痴，平生最大愿望就是用船载着百斛美酒。毕卓其实是北方人，由于入朝做官，来到江南，才领略了蟹的鲜美，而当时的中原人还是欣赏不了螃蟹的。北魏士大夫杨元慎见到南朝将领陈庆之吃蟹便大惊小怪，陈庆之生病时，杨元慎嘲弄他是被“吴鬼”附身，还特地作《驱鬼词》一首：“吴人之鬼，住居建康。小做冠帽，短制衣裳。自呼阿侬，语则阿傍。菰稗为饭，茗饮作浆，呷啜莼羹，唼嗍蟹黄。”造语未免尖刻，但“唼嗍蟹黄”一句，倒也把吃蟹的情态描绘得活灵活现。然而螃蟹自有其不可抗拒的魅力。到了宋代，已有小贩每日在汴京的酒楼下摆摊卖蟹。
明代《酌中志》还记载了宫中蟹宴，比起毕卓的持螯大嚼，另有一番情致。秋风起时，螃蟹正肥，新酒恰好酿成一坛潋滟，一破开便是十里芬芳。鲜活的螃蟹被刷洗干净，用香蒲叶包好蒸熟，热腾腾地端上桌来。宫人们五六成群，嬉笑对坐，各取一只螃蟹，“细细用指甲挑剔”，蘸醋蒜以去腥，再配上酒便是人间至味。还有手巧的，把精心剔净的蟹壳拼成蝴蝶，算是低调的炫技。食毕，用紫苏叶熬水，洗去指上荤腥，一场热闹而不失优雅的蟹宴便就此落幕了。 世间事，莫不如此，我说的也不仅仅是食物。我们所做的，仅仅是把它当成寻常物，掰开，先吃蟹腿，再吃蟹黄、蟹膏，管他价值几何，吃爽了再说。
