寰宇踱步 | 鲜甜蟹秋,其实你除了大闸蟹还有很多选择

发表于 讨论求助 2023-05-10 14:56:27

蟹鳌即金液,糟丘是蓬莱。

且须饮美酒,乘月醉高台。

——月下独酌(李白)


蟹脚痒,蟹黄肥,无肠公子最惹味。



因为有蟹,秋天是肥美鲜甜的。而螃蟹家族里,因为大闸蟹名气太大,给人一种错觉,似乎吃蟹的季节,只有大闸蟹可吃。



肥蟹当道,独沽一味,舌尖会错失多少美味啊!


在中国,第一个吃蟹黄出名的人,叫刘承勋,是后汉开国皇帝刘知远的儿子。有人问他,蟹黄好吃吗?大家不都吃蟹螯吗?刘承勋吃得满嘴流油,回答道:十万个蟹螯,也顶不上一个蟹黄。这句话让蟹黄走红了,刘承勋也得了个外号,叫黄大。


至清代,又出了无蟹不能活的蟹仙李渔,据说李渔一顿能吃掉二三十个螃蟹。这种吃法甚至给他造成了经济压力,一到夏天,他就开始攒钱——专门用来买蟹的买命钱,他还称呼秋天为“蟹秋”,后人能与李渔比肩的,可能就是画家徐悲鸿了,徐悲鸿说:鱼是我的命,螃蟹是我的冤家,见了冤家不要命。



在大闸蟹的盛名下,被埋没而不被大众所知的名蟹,不在少数。天南海北,蒸炒涮煮,真是需要见多才能识广的……


这时节的汕头古城,秋意只有一些些。黄昏初降时,一路走过老城的骑楼,走到灯火渐明的海滨路口或者潮汕路,会看到望不见头的美食档口和无数叫不出名来的生猛海鲜。


找个人多的档口坐下,并淡定地招呼老板:来一锅虾蟹粥,一碟生腌膏蟹,一盘血蚶。然后,就可以准备迎接老板会意和赞许的目光了。



潮汕人觉得经过腌制后的海鲜,更加鲜甜可口,比煎煮焖炒更具美味,所以膏蟹经常被做成生腌。选用每只接近两斤的新鲜青膏蟹,洗净后放入高度数的米酒内,使蟹被被灌醉,以杀菌吐污;然后用当地特产的酱油、酒类混合调制酱料,把蟹放入冰箱冷藏腌制二十小时以上,生腌膏蟹即成,捞出蘸一点酱汁,鲜嫩爽滑,满口生香。



海蟹一直不太受人待见,文人把蟹分为六等:湖蟹、江蟹、河蟹、溪蟹、沟蟹,海蟹排在了最末尾。写螃蟹的诗歌,自《楚辞》开始,随便就能找个上百首,涉及海蟹的却极少。


海蟹真的味道比较鸡肋,只能随便吃吃?



这个观点,嗜食海蟹的山东莱州人大概要表示不服。莱州大蟹,背面有三个隆起的部分,还有九个锯齿,最后一个齿特别长,像个梭子,故俗称叫三疣梭子蟹。


莱州湾水草丰美,饵料丰富,这里的蟹全身都让人充满期待。


和以吃膏为主总也吃不饱的大闸蟹一比,让人心里瞬间有满当当的富足感。



清闲时,莱州人喜欢买大蟹三两只,大火蒸熟,备白酒二三两,自斟自饮,慢品秋风穿堂过,吃的就是个从容和惬意。


除了春蟹瘦薄,夏天和冬天都有惹味的肥美脂膏。


夏风悠扬时,六月黄上市,冬雪落下后,天津的紫蟹也到了它们最美的年华,最适合叫上三两知己,配上红泥小火,一边涮紫蟹,一边把酒家常。



如果你愿意走出大闸蟹的执念,或许会发现,总有一款蟹,能带给你另一种黯然销魂的难忘滋味。


生活的滋味大概也是这样吧。


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